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PLENO ORDINARIO AYUNTAMIENTO VILLAFRANCA DE LOS BARROS

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Joan Salvador Y Los Hermanos Jussieu: Viaje Por España Y Portugal (1716-1717)

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"Lo dia 8 [abril 1717], dijous, partirem de la Miallada... Després, anant muntant, arribàrem, després d'haver fet una lleuga bona, al convent de Santa Cruz de Busaco. Dit convent és lo desert dels pares carmelites descalços. Nos refusaren l'entrada perquè no teníem ordre del provincial, però després, donant una caritat ab títol de benefactors, nos deixaren entrar. Lo convent està circuït d'una muralla. Puja fins al més alt de la muntanya de Busaco, ab molt bosc [i] algunes cascades d'aigua. Hi ha molts "azereiros", alguns plàtanos, però sobretot del Cupressus lusitanica, patula fructu minori, que anomenen "cedros" (vide Grisley Vivi. In Epist.), los quals deuen ésser vinguts de les Isles Terceres. Se fan arbres molt alts, i són encara los primers que plantaren, però vui passen de mil arbres los que hi ha. Se compten onze ermites, a on habiten religiosos, i també molts oratoris dels passos de la passió, a on hi havia les figures, cosa molt mal feta. En dit convent habiten vint-i-quatre religiosos, a on no mengen sinó peix sec, i guarden silenci. En cada celda hi h un petit jardí. En fi, després de dues hores passat migdia, partirem. I passant per altre camí, passàrem per un altre llogaret anomenat Vacarissa, i després haver fet una lleuga bona tornàrem a Miallada. I en arribar, partirem, i anant per bon camí ab moltes oliveres, després de dues lleugues, arribàrem, a entrada de fosc, a una vila anomenada Avelans do Caminho, cerca de Coimbra, i altres viles de la província de Beyra. Se mengen molts llobins, primerament remullats, per llevar-los l'amargor."

Cuando Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) muere repentinamente en plena madurez, Guy Crescent Fagon (1638-1718), el iconoclasta, hiperactivo y ahora ya todopoderoso superintendente del Jardin du Roi de París, repite la jugada que tan bien le había salido 27 años antes, cuando lo nombró profesor de botánica. Ahora el elegido es otro joven, de 23 años, recientemente doctorado en medicina en Montpellier –y desconocido, pero también discípulo, como Tournefort, de Pierre Magnol (1638-1715)–, apenas recién llegado a París, y a quien sólo conocía de verlo dos o tres veces por el Jardín del Rey con sus paquetes de plantas. Antoine de Jussieu (1686-1758) había ido a París para conocer a su admirado Tournefort y para asistir a sus clases, pero el fatal accidente que le provocaría rápidamente la muerte hizo que la relación fuera muy breve. Y, sorprendentemente, lo sustituye.

Fagon había sido el impulsor de la figura del botánico-informador –espía dirían otros– que recorre tierras extranjeras y emite informes más o menos confidenciales. El caso más exitoso fue precisamente el viaje de Tournefort a Oriente, pero también lo había intentado enviando a Charles Plumier (1646-1704) y Louis Feuillée (1660-1732) a América. Es de suponer que tras la Guerra de Sucesión a la Corona española, con un sobrino del rey de Francia en el trono de España, la situación era propicia y la tentación irresistible. Así, entre octubre de 1716 y mayo de 1717 una expedición organizada por la Academia de Ciencias de París, bajo los auspicios del rey de Francia, y dirigida por Antoine de Jussieu, entonces demostrador de plantas en el Jardin du Roi, recorrió España y Portugal con el objetivo oficial de recoger plantas y hacer observaciones sobre la flora y la vegetación. Además de Antoine de Jussieu, iban Philippe Simoneau (1685-1753), dibujante y grabador de la Academia y Bernard de Jussieu (1699-1777), estudiante de medicina y hermano pequeño de Antoine. En Barcelona se añadió Joan Salvador i Riera (1683-1726), el primogénito de la tercera generación de la ilustre estirpe barcelonesa de boticarios y naturalistas. El abuelo, Joan Salvador i Boscà (1598-1681), farmacéutico, probablemente influenciado por su hermano mayor, que había estudiado con Francisco Micó (1528-1592), inició las colecciones y la biblioteca y estableció correspondencia con muchos de los botánicos de su tiempo, entre los que destaca la relación con Jacques Barrelier (1606-1673), a quien había alojado en casa en una estancia en Barcelona durante la Guerra de los Segadores. El padre, Jaume Salvador i Pedrol (1649-1740), también boticario, ya había estudiado botánica en Montpellier con Pierre Magnol. El año 1680 recibieron en su casa de Barcelona a un joven Joseph Pitton de Tournefort, recién licenciado en Montpellier, al que habían asaltado y desvalijado en los Pirineos; lo acompañó en su primer gran viaje hispánico hasta Valencia, estableciéndose entre ellos una fuerte amistad; continuó agrandando el herbario y la biblioteca y se relacionó con los principales botánicos europeos.

Joan Salvador i Riera (1683-1726) [de Viquipèdia]

Joan Salvador i Riera estudió también en Montpellier (1704-1705) –donde coincidió y probablemente conoció A. de Jussieu– y en París (1705). En la capital se alojó en casa de Tournefort y antes de regresar a Barcelona, a finales de 1706, aun estuvo viajando por Italia. Más tarde, desde mediados de 1711 hasta primeros de 1712 exploró Mallorca y Menorca. Ya de vuelta en Barcelona, es cuando recibe la invitación de Antoine de Jussieu para incorporarse a la expedición de exploración de España y Portugal. El viaje empieza en Barcelona, en Cataluña pasan por Montserrat, Manresa, Santa Coloma de Queralt, Poblet, Scala Dei, el Perelló, Tortosa y entran en Valencia por Vinaròs. A grandes rasgos, continúan hacia Valencia, Gandia, Alicante, Murcia, Málaga, Sevilla, Elvas, Lisboa, Ponferrada, Madrid y vuelta a Barcelona por Zaragoza y Lleida. De los casi siete meses de viaje, estuvieron cerca de uno por Cataluña y Valencia, uno y medio por Andalucía, cerca de tres en Portugal y casi uno por León y Castilla.

El texto publicado lo estableció Ramon Folch Guillén a partir de tres manuscritos: el dietario entero del viaje de Joan Salvador, la copia "en limpio" que hizo el mismo Joan Salvador al regresar a Barcelona, donde a menudo modifica y amplía algunos de los párrafos del cuaderno de viaje –del que tan sólo se conoce la parte entre el 30 de octubre y el 30 de diciembre–, y una copia parcial de la versión en limpio, hecha probablemente por el abad Pourret, que va desde el 7 de octubre hasta el 1 de noviembre. De resultas, la descripción del viaje hasta el 30 de diciembre, en Sevilla, en general es más rico en detalles, mientras que el resto es más esquemática. Todos estos manuscritos se encontraban entre los materiales del Museo Salvador, depositado en el Jardín Botánico de Barcelona, pero de donde, según Ramon Folch*, desaparecieron de la Biblioteca Salvador posteriormente a la publicación de su trabajo.

Principales ciudades por donde discurrió el viaje y fechas [de Folch, 2014]

El diario de viaje es básicamente geográfico, descriptivo de los lugares por donde pasan y donde se alojan, en el que se indican distancias entre poblaciones y cultivos, y con pinceladas sobre el paisaje; tan sólo de vez en cuando se refiere a las plantas o la vegetación o da noticia sobre las costumbres locales: antropología, indumentaria, gastronomía ... La información sobre las grandes ciudades (Valencia, Granada, Sevilla, Lisboa, Madrid... ) es más extensa y detallada, destacando sobre todo la extensión y algunos detalles de su estancia en Granada. La rutina diaria que nos presenta es siempre muy parecida: pernoctar en algún poblado y a la madrugada siguiente oír misa si pueden, caminar hasta llegar a algún hostal donde puedan comer y luego continuar haciendo camino hasta el atardecer. Cuando están en las ciudades, indica los principales monumentos –generalmente iglesias– que visitan o señala los personajes más o menos prominentes que visitan, aunque siempre son anotaciones esquemáticas pero informativas. En general, ofrece la imagen de un país empobrecido y hambriento, con los caminos inseguros y con unos viajeros que a menudo no encuentran lugar para dormir o nada para comer. También es verdad que deja constancia de la excepción: "... nos quedàrem a dormir en una casa de pagès de Bartholomé Assienzo. "Y el territorio se llama El Cabecito de Fratil", i són de la parròquia de Lorca, encara que [en] dista més de quatre lleugues. Fórem molt ben tractats, donant-nos llomillo i altres de tocino per a menjar. Feia fred i dormírem prop lo foc, tenint abundància de llenya". En general, en Cataluña y Valencia los destrozos de la guerra aún son evidentes. A modo de ejemplo, transcribimos el día de la llegada a Lleida: "Lo dia 26 [maig], dimecres, partírem de Fraga. Poc després, a on hi ha una fita, és la separació d'Aragó i Catalunya. Entràrem en l'última. Passàrem Alcarràs, molt derruït. I havent fet quatre grans lleugues passàrem baix Gardeny, i després entràrem en Lleida, a on estiguérem tota la tarda. Passa el Segre. La ciutat, molt destruïda. Los canonges oficien en Sant Llorenç".

Joan Salvador i Riera mantuvo la relación con los Jussieu, sobre todo con Antoine, y también con otros botánicos europeos, entre los que destaca el holandés Herman Boerhaave (1668 a 1739). Parece que llegó a escribir un Botanomasticon Catalonicumdel que hoy día tan sólo conocemos el título. Con su muerte, relativamente joven, comenzó la decadencia de la estirpe. Su padre le sobrevivió y su hermano Josep (1690-1761) aún herborizó y continuó manteniendo las relaciones epistolares con los botánicos europeos, pero destacó sobre todo por ordenar y mantener el gabinete de historia natural de la familia. Éste, durante los años posteriores y hasta bien entrado el siglo XIX, sería lugar de visita obligada para los naturalistas europeos de paso por Barcelona.

En cambio, el linaje de los Jussieu inició aquí su engrandecimiento, que los llevaría a dominar la botánica parisina hasta bien entrado el siglo siguiente. Antoine, en 1714, ya se había encargado de la edición de la obra póstuma de Jacques [Jacobus] Barrelier (1606-1673) [Plantae por Galliam, Hispaniam te Italiam observatae ...]; como resultado del viaje por España y Portugal publicó en las memorias de la Académie des sciencesvarios trabajos referentes a industrias españolas "estratégicas", como exportadoras hacia Europa de productos valiosos: uno sobre la naturaleza y extracción del yeso de Almazora, otro sobre la explotación del cinabrio en las minas de Almadén y el tercero, sobre la elaboración de la barrilla o sosa de Alicante. Parece que la Academia le recordó alguna vez su compromiso de publicar la lista de plantas del viaje, pero otras actividades –la aclimatación del café, el estudio del caucho o la búsqueda de antipalúdicos, entre otros– requirieron siempre su atención prioritaria. Bernard, estudió medicina y compaginó su práctica con la botánica, fue nombrado profesor de botánica a partir de 1722 y, aunque publicó muy poco, sus ideas sobre la clasificación de las plantas, basada en caracteres morfológicos y embrionarios, quedaron plasmadas en la ordenación de las plantas del jardín del Trianon de Versalles. El hermano pequeño, Joseph (1704-1779), una vez licenciado también en medicina viajó a América como botánico de la expedición de La Condamine de 1735, pero al finalizar no retornó a Francia, sino que se quedó en América del Sur hasta su regreso en 1771, ya muy enfermo, y sin los manuscritos ni las colecciones botánicas, la mayor parte de las cuales se perdieron. El sobrino de todos ellos, Antoine-Laurent de Jussieu (1748-1836), desarrolló las ideas de su tío Bernard sobre clasificación de plantas, adoptando de forma consistente el concepto de familia; su obra Genera plantarum secundum ordines naturales deposita ... (1789) es la base de los sistemas naturales de clasificación de plantas, que rigieron hasta bien entrado el siglo XX. Su hijo, Adrien de Jussieu (1797-1853), profesor del Museo Nacional de Historia Natural, profundizó en el estudio de algunas de las familias de plantas y fue uno de los impulsores de la geografía botánica.

El epónimo Salvadorahonra la familia Salvador. Lo creó el botánico suizo nacido en Grenoble Laurent Garcin en 1749, en memoria sobre todo de su amigo Jaume Salvador, con quien había colectado por los alrededores de Barcelona antes del asedio de la ciudad de 1713.

Joan Salvador (edició a cura de Ramon Folch i Guillén, 1972). Viatge d'Espanya i Portugal (1716-1717). Edicions 62, Barcelona. 105 [+ 4] p.

* Ramón Folch (2014). Botánica para después de una guerra. El viaje de Joan Salvador i Antoine de Jussieu por España y Portugal. Mètode Science Studies Journal 4: 125-131. [https://metode.cat/wp-content/uploads/2013/12/79CA2_botanica_despres_guerra.pdf]

VIETNAM 13: Hué I, Ciudad Imperial

Posted by KP-3မိသားစု |

3 de enero de 2020

Dedicamos todo aquel el día a explorar la Ciudad Imperial de Hué, la antigua morada de los últimos emperadores vietnamitas. Por la tarde dimos una vuelta por el mercado de Dong Ba para acabar de completar la jornada.

Después de unos días descansando poco y cambiando a menudo de alojamiento, aquel día nos lo tomamos con tranquilidad. Íbamos a tener toda la jornada para visitar tranquilamente la Ciudad Imperial de Hué, un lugar que se suele considerar una visita de medio día. Después del buen desayuno que comimos en el alojamiento, nos acercamos caminando a las taquillas del monumento. Allí la venta de entradas era algo caótica, ya que existían diferentes opciones (no del todo claras) dependiendo de si se incluyen las entradas a otros lugares históricos. En nuestro caso compramos la entrada combinada para la Ciudad Imperial y 3 Tumbas Imperiales (que pensábamos visitar al día siguiente), la cual tiene una validez de dos días consecutivos (530.000 VND por persona, unos 21 €). Las otras opciones que existen es la de sólo la Ciudad Imperial, la combinada con 2 tumbas y la combinada con todos los lugares históricos de Hué (para los detalles, consultad esta web actualizada).

La historia de Hué va íntimamente ligada a la dinastía Nguyen, la última de las que reinaron en Vietnam. Fue fundada en el siglo XIX al ascender al trono el emperador Gia Long, uno de los reyes vietnamitas más importantes de su historia, al lograr unificar todo Vietnam. Decidió mover la capital de Hanoi a Hué, donde se hizo construir una gran Ciudad Imperial a imagen y semejanza de la Ciudad Prohibida de Pekín. Los Nguyen gobernaron sobre el país hasta la proclamación de la independencia de Vietnam tras la 2ª Guerra Mundial. En ese momento empezó una guerra contra el poder colonial francés, que no aceptó la independencia vietnamita, y precisamente la Ciudad Imperial (en aquel momento, abandonada) sufriría las consecuencias en forma de serios daños. Éstos fueron todavía mayores durante la Guerra de Vietnam contra los estadounidenses, ya que el Vietcong se atrincheró allí dentro durante una de sus incursiones al sur de Vietnam. Después de estos dos conflictos más del 90 % de los edificios fueron destruidos o seriamente dañados. Afortunadamente, en los años posteriores se reconstruyeron algunos de ellos, lo que permitió incorporar la Ciudad Imperial en el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Accedimos a la Ciudad Imperial por la puerta de Ngo Mon, su entrada principal. Aquí pudimos ver el foso que rodea todo el recinto, y la fortificación de la puerta nos hacía pensar que estábamos entrando en una fortaleza militar. Dentro el aspecto es diferente, incluso el de la misma puerta, que estaba más decorada por la cara que mira al interior. Nos encontramos ante un pasillo que atravesaba un estanque de lotos, que era de uso exclusivo para el emperador. Al final encontramos el palacio de Thai Hoa, donde el emperador oficiaba las recepciones oficiales. Nos pareció un edificio relativamente austero, con solo finas decoraciones en el tejado. Comparativamente eran mas decorados los edificios que encontramos inmediatamente al norte, que formaban la Sala de los Mandarines, en las que los altos funcionarios preparaban las ceremonias de la corte. Sus dos edificios eran completamente fascinantes, de lo mejor de toda la Ciudad Imperial.

Entrando por la puerta de Ngo Mon

Cruzando la pasarela hacia el palacio de Thai Hoa

Detalles del palacio de Thai Hoa

Sala de los Mandarines

Sala de los Mandarines, donde aparecen los símbolos chinos de la longevidad (abajo)

Junto a estos edificios debía estar el palacio de Can Chanh, que el emperador usaba para sus quehaceres diarios, pero fue completamente destruido y no queda más que una explanada vacía; solo se han reconstruido una serie de bellos corredores de madera de color rojizo. Tampoco queda nada de la Ciudad Púrpura Prohibida, donde estaban las dependencias de uso exclusivo del emperador. Hoy tan solo hay una gran llanura llena de hierba que le daba aquel lugar un cierto aire de abandono. Esa es una tónica en la Ciudad Imperial: algunas zonas se ven muy chulas y están muy reconstruidas, y en otras no hay absolutamente nada.

Corredores del palacio de Can Chanh

Después de ver el centro de la Ciudad Imperial, continuamos la visita en sentido inverso de las agujas del reloj. Seguir la visita nos resultó un poco difícil, ya que había pocos carteles que te indicaran ante que edificio te encontrabas, y en el plano general que había en la entrada hallamos algunos errores de situación. Por ejemplo, al empezar nuestra ruta hacia el este nos encontramos ante el Nhat Thanh Lau, un edificio simplemente precioso que no aparecía en el mapa ni en ningún sitio. A su lado está uno de los más populares, el Teatro Real, con su interior perfectamente reconstruido que muestra además una selección de instrumentos musicales tradicionales. De hecho, el nha nhac, el tipo de música que se tocaba en las cortes reales vietnamitas, está inscrito en el Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad de la Unesco.

El imponente Nhat Thanh Lau

Interior del Teatro Real

A continuación torcimos hacia el norte y entramos en el Vuon Thieu Phuong, el Jardín Real, sin duda uno de los lugares más bellos y bucólicos de todo el complejo. Es un conjunto de corredores que atraviesan jardines llenos de bonsáis y ríos artificiales sencillamente preciosos. A su lado está el inmenso jardín de Co Ha, con diversos lagos y caminos ajardinados por los que sin duda el emperador podía dar largos paseos. Si éste prefería leer, un poco más al oeste tenía su Sala de Lectura (Thai Binh Lau), uno de los edificios más espectaculares de todo el complejo. Su exterior está cubierto de finos mosaicos y pequeñas figuras fascinantes, para disfrutarlas lentamente mientras aprecias todos sus detalles. Sin duda, es uno de sus edificios mas singulares de toda la Ciudad Imperial.

Vuon Thie Phuong

Jardín de Co Ha

Sala de Lectura del Emperador

Decoraciones de la Sala

Siguiendo hacia el oeste volvimos a atravesar las praderas otrora ocupadas por la Ciudad Púrpura Prohibida. Esta zona del norte de la Ciudad Imperial debía estar ocupada por el palacio de Khon Thai, la residencia de la concubina real, de la que actualmente solo han reconstruido un par de pequeños edificios de forma hexagonal. Un poco más al oeste dimos con Cung Dien Tho, el lugar de las actividades diarias de las reinas madre de la dinastía Nguyen. Y un poco más al norte estaba la Residencia Truong Sanh, con una espectacular puerta monumental de entrada. Esta era la residencia oficial de la reina madre: un imponente edificio rodeado de un lago y lleno de los símbolos chinos de la longevidad. Volvimos a Cung Dien Tho, donde había un bello pabellón de madera junto un estanque en el que había una cafetería, así que hicimos una parada para recargar fuerzas comiendo algo.

Palacio de Khon Thai

Cung Dien Tho

Entrada a la residencia Truong Sanh

Residencia Truong Sanh

La última parte que exploramos fue su cuadrante sudoccidental, donde se encuentra el templo de To Mieu. Es una especie de santuario en honor a todos los emperadores Nguyen que gobernaron Vietnam. Su núcleo lo forman el fascinante pabellón Hien Lam y el dicho templo, que alberga los sepulcros de los Nguyen. Entre ellos se encuentran las Nueve Urnas Dinásticas, que simbolizan los nueve emperadores de la dinastía Nguyen. Una de las urnas era más grande y decorada, y correspondía a Gia Long, el fundador de la dinastía. Esa veneración por los orígenes está presente también en el templo de Hung To Mieu, situado un poco más al sur, dedicado precisamente a los padres de Gia Long.

Entrada del templo de To Mieu

Templo de To Mieu (izq.) y algunas de las 9 Urnas Dinásticas (dcha.)

Pabellón de Hien Lam

Entrada del Hung To Mieu

Con esto dimos por concluido nuestro recorrido por la Ciudad Imperial de Hué. La visita nos gustó mucho, nos pareció absolutamente fascinante e imprescindible para comprender la historia de los dos últimos siglos en Vietnam. Es cierto que puede parecer decepcionante comparándola con la Ciudad Prohibida de Pekín, pero hay que tener en cuenta que la de Hué es mucho más moderna y que tuvo que ser reconstruida hace relativamente poco. En total invertimos en la visita unas 5 horas y media, para verlo todo con profundidad y tranquilidad, y todavía nos quedó por ver algún templo menor. Hay gente que combina esta visita con las Tumbas Imperiales (que nosotros veríamos, también con tranquilidad, el día siguiente). Esto es factible si se madruga y se hace una visita más selectiva, viendo solo los lugares mas interesantes de la Ciudad.

Salimos de la Ciudad Imperial por su puerta este, Cua Hien Nhon, ricamente decorada y muy bien restaurada. Nuestra intención era apurar lo que quedaba de tarde en el mercado de Dong Ba, el más grande y popular de la ciudad, y situado precisamente al este de la Ciudad Imperial. Cuando llegamos empezaba a llover con insistencia, así que empezamos visitando su parte cubierta, donde están los puestos de ropa, menaje, especias, etc. Pero a nosotros siempre nos parece mas interesante la parte de la comida, un sitio ideal para ver el trasiego de la gente local haciendo sus compras diarias. Estaba instalada en el exterior del mercado, con puestos generalmente pequeños, en los que los campesinos habían traído a la ciudad lo que habían recolectado hacía poco en sus campos. Una cosa que nos llamaba la atención era que los clientes entraban dentro de esta parte con sus motos y a menudo ni se apeaban para comprar. Hacía mal a la vista ver las motos circulando a escasa distancia de los puestos de carne, con las viandas expuestas al aire libre. Nos pareció un sitio muy recomendable para ver vida local en Hué.

Puestos repletos de productos del interior de mercado de Dong Ba

Exterior de Dong Ba, con puestos llenos de todo tipo de alimentos

Comprando carne desde la moto

Decidimos ir volviendo hacia el centro y como comenzó a diluviar nuevamente decidimos guarecernos tomando algo en la cafetería The One. La verdad es que el local tiene un ambiente agradable y buen wifi, y tomamos un buen café latte y un chocolate caliente, acompañado de un par de pastelillos que hacían allí mismo (137.000 VND en total, unos 5 €). Después regresamos al hotel para darnos una buena ducha y descansar un rato. Para cenar decidimos ir a un restaurante que nos había recomendado la propietaria de la guesthouse, el Hahn. Lo bueno de este restaurante es que ofrece varios menús degustación con diferentes platillos tradicionales vietnamitas. El que elegimos incluía banh khoai (una especie de pancake relleno con gambas, cerdo y verduras), banh beo (una especie de pastel desmigado de arroz mezclado con ingredientes frescos y gambas), nem lui (una divertida brocheta de cerdo ensartada en un tallo de lemongrass), nem ran (los típicos rollitos fritos) y goi cuon tom thit (rollitos de primavera rellenos de verdura y gambas). Como no sabíamos si era muy grande pedimos además un plato de fideos con cerdo a la barbacoa. Neus disfrutó de lo lindo del menú, ya que tenía varios platos que hacía tiempo que quería probar en Vietnam. Junto a un par de cervezas, la cena nos salió por 195.000 VND (casi 8 €). Nos pareció un restaurante fantástico para quien quiera probar comida tradicional vietnamita buena y variada.